El monasterio de la Vírgen de Hozoviotissa

Incustrado en la roca como si ya formara parte de la misma, el Monasterio bizantino de Chozoviotissa, del siglo XI, lo separan 300 metros de altura sobre el nivel del mar Egeo. En estos momentos el equipo responsable de la Unesco, trabaja para que se incluya en el mismo y sea Patrimonio de la Humanidad. El monasterio se encuentra en la Isla de Amorgós en Grecia y su espectacularidad, tanto por su estructura como por su ubicación, no deja a nadie indiferente. Podemos imaginar los argumentos que se barajan para que este templo pase a ser patrimonio de todos y podemos imaginar también que el más importante de ellos sea la fe, una fe que ahora está en retroceso pero que gracias a ella podemos asombrarnos con su contemplación.

Cuenta la leyenda que un día llegó a los pies del acantilado una barca sin nadie a bordo, solamente un pequeño icono con la imagen de la Virgen María en el fondo de la misma. Tal vez algún devoto cayó al mar dejando a la imagen a la deriva dentro de la barca. Dicen que, tal vez, una piadosa mujer habría querido salvar la imagen de los iconoclastas. La mujer podría ser originaria de Chotiva o Koziva, una ciudad de Tierra Santa y de ahí el origen del nombre del monasterio. De esta bonita leyenda, parte el motivo por el que se construyó. 

Pero sigamos con la leyenda. Los habitantes del lugar, para albergar el icono, decidieron construir en el mismo lugar una iglesia, justo al borde del mar, pero cuando estaba en plena construcción, un golpe de mar la destruyó aunque, milagrosamente se salvaron las herramientas que aparecieron a mucha más altura donde se encontraban, en un lugar totalmente inaccesible. Asombrados debieron quedarse cuando vieron que el cincel del maestro estaba clavado en la roca, en el lugar exacto donde debería construirse el monasterio y donde se encuentra en la actualidad. 

La fe de aquellas sencillas gentes hizo el milagro y la fe es lo que convierte el lugar en Patrimonio de la Humanidad. 

Dicen que la fe mueve montañas y se puede decir también que la fe rompe rocas, las amolda a su deseo y las transporta a 300 metros de altura sobre una playa inhóspita sin medir el sobreesfuerzo que supuso la construcción del monumento en época tan pretérita. Su fundación se remonta a 1017, aunque no sería hasta el 1088 cuando es verdaderamente fundado por el emperador bizantino Alejo I Commeno.

El edificio tiene una altura de 45 metros, mientras que su máxima anchura es de 4,6 m. Tiene, por tanto, una sola pared. Sus ventanas miran al Egeo, de diferentes tamaños y distribuidas de forma irregular. Está pintado de blanco como todas las casas de la isla y su blancura contrasta con el gris rojizo del acantilado lo que hace de él una fantasmagórica visión. Son 700 metros en total desde el borde del mar hasta su máxima altura. Dos enormes contrafuertes son los responsables de que el edificio pudiera escurrirse hacia abajo. Su robustez es más que evidente. 

Durante casi diez siglos estuvo habitado por un centenar de monjes aunque a partir de 1989 solamente lo habitan dos. 

Puede visitarse con normalidad respetando la vestimenta. Hay que salvar un número de peldaños, unos 600, pero muy abiertos lo que hacen el acceso cómodo. La entrada es a través de una puerta de mármol que nos conduce a una escalera angosta e irregular que lleva a los niveles superiores. En el más alto se encuentra la capilla con sus iconos, donde no podía faltar el milagroso y protagonista del Monasterio, además de valiosos manuscritos. Las mujeres no pueden llevar pantalones para lo cual, a la entrada hay unos pañuelos que se pueden utilizar para cubrir el cuerpo. 

Hay una hermosa terraza desde donde se divisan bellísimas vistas del siempre tranquilo mar Egeo, por aquél lugar, sin ningún atisbo de embarcaciones. Todo es silencio, solo el rumor del mar y las gaviotas protagonistas. Desde las ventanas también se divisa el mismo espectáculo. Los monjes comparten con las visitas sus licores y los típicos dulces elaborados por ellos. Una pequeña huerta les provee de hortalizas. Las gallinas picotean y los gatos toman el sol indiferentes. 

La isla de Amorgós tiene una superficie de 131 km2 y cuenta con 360 capillas bizantinas lo que demuestra el fervor de estas gentes sencillas que viven de sus propios recursos. Desde hace diez años se ha empezado a conocer y a visitar gracias a la iniciativa de Irene Giannakopulos, una mujer emprendedora que ha sabido crear griega que apuesta por la isla consciente de que en ella se encuentra.

En la isla de Amorgós, de tan solo 131 km2, podemos encontrar 360 capillas bizantinas lo que demuestra el fervor de estas gentes sencillas que viven de los propios recursos y son conscientes de su patrimonio como es el caso de Irene Giannakopulos, fundadora de YPERIA, Convención Internacional de Turismo Sostenible y Preservación Protección de la Naturaleza que se viene desarrollando desde hace 10 años y que ha hecho posible, ayudada por los jerarcas eclesiásticos de la isla y expertos de la Unesco como el arquitecto italiano Giorgio Martini que el Monasterio de HOZOVIOTISSA sea patrimonio de todos.

Amorgós, la isla natural

Hay lugares de esos que, pese a su simpleza y a que no ofrecen nada nuevo, se desea volver. Y se desea volver precisamente por eso, porque se sabe lo que se va a encontrar: un paisaje limpio, sin contaminación, unas gentes sencillas, unos pueblecitos impolutos a los que pintan con flores el suelo de sus calles, a veces pintan hasta las piedras de las paredes en el campo. Me estoy refiriendo a la pequeña isla griega de Amorgós, situada en la parte más suroriental de las Cíclades, un lugar ajeno a las corrientes turísticas y a las masificaciones, un lugar al que solo se puede acceder en barco desde el Pireo tras ocho horas de navegación en un Ferry, como el de la compañía Blue Star, que es casi tan grande como la propia isla donde una se pierde entre salas de televisión o descanso, restaurantes o cafeterías, enormes cubiertas y terrazas. Una travesía de ocho horas pero que se pasan en un voleo. No en vano la navegación nos lleva por las legendarias Paros o Naxos, localidades de casitas blancas, deslumbrantes sobre el fondo terroso de las islas. El sol lo cubre todo, el cielo, la tierra, el mar. Una belleza desmesurada para lugares tan sencillos como digo. Amorgós nos recibió con la misma alegría, con el mismo programa de cada año. Por tercer año consecutivo, YPERIA 2012 consiguió reunir un centenar de films de turismo procedentes de diferentes partes del mundo. La directora del mismo, Irene Giannakopoulos, como siempre, fue excelente anfitriona. Las gentes de Amorgós están acostumbradas al trabajo, a la constancia, al sacrificio. En Amorgós apenas se nota la crisis porque siguen viviendo como lo hacían pretéritas generaciones, utilizando al máximo todos los recursos que da la isla. Son expertos en la elaboraciòn de queso de cabra, en perfumes, cuyos aromas provienen de las miles de plantas que da la tierra y que sus habitantes conocen a la perfecciòn. Plantas que utilizan tanto como  medicina  como  especias,  o para la elaboración de perfumes. Allí, en el complejo hotelero de Irene Giannakopulos pudimos ver directamente cómo se hacen salsas, pastas, exquisitos manjares, para demostrarnos que la salud de sus gentes viene de largo, viene de una  calidad de vida que no da ni el exceso de consumo, ni la tecnología, ni los avances científicos, sino por mor de una vida sencilla y de un consumo natural sin aditivos ni contaminantes. Amorgós es ese lugar al que se desea volver aunque no se espere nada nuevo.

Chipre, perla del Mediterráneo

Bautismo de Aquiles. Mosaicos de Pafos.




Tumba de los Reyes, Pafos.

Enclavada en el Mediterráneo oriental, la isla de Chipre, República Independiente desde el 16 de agosto de 1960, comparte brisas marinas con Turquía, Líbano y Siria. Su situación geográfica entre Europa, Asia y África, convierten a esta isla en objeto de deseo para muchos de sus vecinos como es el caso de Turquía que en 1974 invadió el tercio norte de la isla, incluida Nicosia la que permanece dividida y ocupada desde entonces.

El pueblo chipriota se divide política, religiosa y culturalmente entre la comunidad griega, un 80% y la de origen turco, un 18%. Su religión es ortodoxa griega y musulmana.

Chipre cuenta con diez mil años de historia donde fueron dejando su impronta fenicios, griegos, romanos, otomanos o ingleses entre otros. Son muchos los monumentos que hablan de su dilatada historia, como son innumerables las piezas arqueológicas de gran valor que atesora en sus diferentes museos. Su población rebasa el millón de habitantes que se distribuye entre las cuatro regiones más importantes: Lefkosia (Nicosia), Lemesos (Limassol) Larnaka y Pafos. En este lugar es donde nació el mito de Afrodita sobre una negra roca a orillas del mar Mediterráneo. Cuenta la mitología griega que Crono castró a Urano y lanzó sus genitales al mar y en torno a ellos, sigue diciendo la mitología, fue formándose una espuma (afros) de la cual nació Afrodita, más conocida por Venus, diosa de la belleza y del amor. Contemplando este lugar la imaginación se deja llevar fácilmente por lo insólito y hermoso de esta historia de la mitología griega.

Chipre tiene un clima mediterráneo y por doquier emergen los frutos típicos como los naranjos y limoneros o los olivos, además de una bellísima floración que en esta época del año luce en todo su esplendor. Precisamente, su clima hace que los habitantes de la isla disfruten la mayor parte del año al aire libre compartiendo conversaciones y almuerzos en cualquier calle de cualquier ciudad, casi siempre abarrotadas de restaurantes donde se sirve una comida mediterránea rica en vitaminas muy del agrado del foráneo. Son dos millones de viajeros los que visitan la isla anualmente atraídos por sus bellezas naturales, sus playas y su magnífica oferta hotelera como www.raphael.com.cy en Limasol o www.ghotw.com y www.coral.com.cy en Pafos. Pero también el turismo rural ha emergido con fuerza en la isla y son muchos los establecimientos que ofrecen confort y buen precio a la vez.

Chipre tiene grandes atractivos para el viajero y algunos con cierto morbo como por ejemplo cuando se llega a la ciudad de Nicosia, que al estar dividida, nos cuentan, es muy visitada por los turistas para comprobar las diferencias que existen a uno y otro lado y para ver cómo se desarrolla la vida entre sus habitantes. Para pasar al otro lado de la ciudad, basta con presentar el pasaporte o carnet de identidad.

El ambiente callejero de Nicosia tiene un carácter festivo. Las tiendas a un lado y otro de las estrechas calles exhiben todo tipo de artículos y de productos. Los restaurantes abarrotados de chipriotas degustando exquisitas y coloristas ensaladas mientras las conversaciones se confunden en medio del bullicio. Y la vida nocturna también resulta muy agradable. Cualquier restaurante ofrece espectáculos con cantantes de moda y agradable música mientras se cena.

Pero Nicosia también tiene una gran oferta artística y cultural como por ejemplo la Iglesia de Tripiotis de estilo bizantino y de riquísima iconografía en su interior o el Monasterio de San Irakleidios. De gran interés la Mezquita de Arab Ahmet la cual muestra la presencia turca en la isla. La mezquita data de 1845. El Museo Arqueológico de Chipre es uno de los más visitados por las numerosas muestras cerámicas, esculturas y joyas de diferentes épocas.

En Pafos, una bellísima ciudad a orilla del mar, nos enseña las Tumbas de los Reyes y sus famosos mosaicos, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las montañas de Trodos, en plena primavera, nos sorprendieron con su paisaje nevado.

Lanarca es otro de los lugares donde el arte y la cultura se exhiben por doquier. El Museo Arqueológico, el Museo Eclesiástico, el busto de Zenon, el Centro Municipal de Cultura o el Archivo Histórico convierten a esta ciudad en un importante destino cultural y artístico.

Chipre es un país que nos habla de una larga historia preñada de avatares y conflictos, una historia que ha hecho a mujeres y hombres, rudos y resistentes. En los rasgos de los chipriotas están presentes esas diferentes civilizaciones que fueron habitando la isla. Así se observa esa rudeza de facciones y una piel curtida por el aire y el sol del Mediterráneo, pero bajo esa apariencia de cierta tosquedad se adivinan la dulzura y un trato exquisito y amable que demuestran en todo momento. Son muchos los kilómetros que nos separan a los españoles de esta preciosa isla pero la distancia no es inconveniente para sentir la proximidad del carácter de sus gentes.

Un país emergente, moderno, con un alto nivel de vida. No hay mendigos ni vendedores ambulantes. Todo está regido por el orden y el respeto que se aprecia en la limpieza de sus calles y en la mesura de sus habitantes. Pero también los chipriotas son amantes de sus tradiciones religiosas que las viven con fe y recogimiento, con el mismo recogimiento y fervor que se ve en esas pequeñas islas griegas, ortodoxas, cuya liturgia contagia y emociona al foráneo aunque practique otra religión. Los chipriotas son gentes sencillas que velan por la familia y respetan y protegen a sus mayores y a sus niños porque son conscientes de que son sus principales valores.

Este viaje para ocho periodistas de diferentes medios de comunicación españoles ha sido posible gracias a Cyprus Tourism Organization en colaboración con Aegean Airlines, habiendo sido coordinado por Petros Mavros y Francisco Rivero de Chipre y España respectivamente.

Costa Adeje, Tenerife

Adeje, un lugar abrupto y embarrancado en el sur de Tenerife, alejado de las playas de moda y de la vorágine de la que algunos huyen. El mar en Adeje es benévolo y placentero. Desde cualquiera de sus calas se puede ver el Teide y la nieve que nunca se derrite y cubre sus laderas.

En Adeje se siente transcurrir el tiempo mientras la erosión va dando forma a sus costas. Algunas de estas rocas nos recuerdan a los antiguos guanches, aquellos primeros pobladores de la isla. Allí se han quedado petrificados para que el viajero se sienta arrebatado por la historia de aquellos aborígenes.

Adeje respeta su territorio con celo, se diría que hasta con veneración. Se construye pero respetando la naturaleza. Los barrancos son tajos inverosímiles que llegan directos al mar y permanecen inexpugnables. Las edificaciones se yerguen en las crestas de estos barrancos, alineadas y en perfecto orden.

Un lugar perfecto para el descanso y para el placer de los sentidos.

Los Mercados Navideños en Bruselas y Valonia

Lieja y su ambiente de mercados.



La ciudad de Spa cubierta de nieve mientras celebra sus Mercados Navideños.



Diferentes aspectos de Bruselas en días prenavideños



Nos recibió la capital belga con seis grados bajo cero mientras caía la tarde y el sol doraba los edificios engalanados con luces blancas para recibir la Navidad. Los belgas celebran sus fiestas con alegría y en la calle. No parecía que el frío les afectara.

El hotel Le Meridien sería nuestro hogar en Bruselas, un hotel muy céntrico situado junto a la estación central. Nos dicen que en este hotel se alojan a los eurodiputados portugueses cuando van a Bruselas.

Hacia algunos años que no visitaba la ciudad. Lo más sorprendente son los enormes edificios acristalados del Parlamento Europeo y de todos los demás destinados al efecto, el resto no ha cambiado mucho, no tanto como otras ciudades españolas, por ejemplo, donde se han dedicado a destruir para construir edificios de viviendas. La especulación del suelo en Bruselas no cuaja. Y gusta comprobarlo.

Comienza nuestro recorrido y nos encaminamos a la Grand Place, bellísima, donde contemplaríamos extasiados el espectáculo de luz de la fachada gótica del Ayuntamiento. Los colores se iban sucediendo del rojo, al azul, al violeta, al verde, llenando de fantasía el ambiente. La música, con temas navideños, complementaba el espectáculo. Las miradas de los niños y de los mayores seguían los movimientos de las evoluciones que el juego de colores iba transformando la Grand Place.

Nos encaminamos entre los numerosos y bulliciosos mercadillos hacia el famoso Mannenken Pis, el niño que orina de forma incontenida, para la ocasión tocado con un gorrito moruno granate. Junto a la fotografiada estatua, El Mannenken pis Café, donde degustamos la famosa cerveza La Chouffe, en copas con el mismo nombre. En Bruselas es costumbre beber una determinada marca servida en copa que la lleva también. En la Plaza Saint Catherine nos detenemos en uno de los puestos para tomar vino caliente, el glüwein, que ayudará a calentarnos un poquito y a templar nuestras heladas manos que, ni siquiera con gruesos guantes soportaban el frío. Mientras nos deteníamos a curiosear entre los diferentes mercadillos nos percatamos de que los belgas ríen, hablan, comen y beben y no parecen que se inmuten por las bajas temperaturas que, para entonces, han descendido considerablemente. El color y la alegría es la nota dominante de la noche callejera de Bruselas.

Cenamos en el típico restaurante “Le café du Vaudeville” y tras una relajada tertulia nos dirigimos al hotel para descansar.

A la mañana siguiente nos esperaba el coche que nos llevaría a Spa, la ciudad donde se celebra el Gran Premio de Automovilismo de Francorchamps. El conductor, un simpático colombiano de porte elegante y educado, nos dice que se encuentra feliz en Bruselas pues tiene trabajo, dinero, amigos y una casa confortable. También está relajado porque en Bélgica se confía en sus gobernantes y no se atisban los conflictos que existen en su país y en otros muchos. Esta misma sensación la tiene Sebastian, el joven mejicano que trabaja en Turismo de Bruselas y nos acompañó durante todo el tiempo que duró nuestra visita a Bélgica.

La nieve nos acompañaría durante el viaje hasta llegar a la ciudad de SPA, donde la nieve cubría calles, tejados, parques, montañas, árboles y cualquier elemento callejero. La nieve lo cubría todo. Un bello paisaje para celebrar la navidad y disfrutar de sus mercados navideños, todos instalados entre el manto blanco. Apostados a lo largo de las calles, los puestos ofrecían, ropa de invierno como gorros, guantes, botas, abrigos y chaquetas confortables. En Bélgica no se ven abrigos de pieles por ninguna parte. También se vendían figuritas y adornos de colores, gastronomía típica, así como verduras y frutas. Un trío, ya madurito, compuesto por dos hombres y una mujer cantaban para recoger dinero para una ONG. La nieve casi cubría sus pies y caía sobre sus rostros mientras ellos sonreían y seguían cantando.
La ciudad de Spa es famosa desde época romana por sus baños y el centro termal. Incluso existen versiones que indican que el término moderno Spa, se refiere a un lugar de ocio y salud, con piscinas y tratamientos de relajación basados en el agua. De ahí el moderno término spa y que da nombre a la ciudad. A través de un espectacular funicular, accedimos a este recinto donde algunos turistas disfrutaban de los numerosos servicios que ofrece el balneario. Las vistas desde aquella altura, espectaculares.
El almuerzo en esta ocasión, en el restaurante “L´Aauberge” donde degustamos una sabrosísima comida servida con exquisito gusto, detalle y amabilidad por parte de los empleados. Tras la inevitable tertulia de sobremesa nos dirigimos a la ciudad de Lieja, la más importante de Valonia. Se reavivan los recuerdos y me viene a la memoria la bellísima Paola de Lieja que, en mi juventud, inundaba las revistas españolas. Nos alojamos en el Hotel Ramada Plaza, junto al río Mosa que atraviesa la ciudad. El día se extinguía y una neblina envolvía la ciudad.
Lieja ha tenido importantes personajes como Carlomagno, Jean del Cour, nacido en 1627, un artista barroco, cuyas obras se distribuyen por toda la ciudad en esculturas, pinturas o murales y otros muchos, pero tal vez el más influyente sería San Lamberto, obispo de Maastricht, quién reprendió a Pipino el Joven por su relación adúltera con Alpaida. En venganza, su hermano Dodón tramó el asesinato de Lamberto. Su sucesor el obispo Hubert mandó repatriar sus reliquias y transfirió el obispado de Maastricht a Lieja.
La vida de Lieja es bulliciosa y alegre por los muchos universitarios que viven en ella, lo que pudimos apreciar en el largo y entretenido paseo entre los diferentes mercadillos donde volvimos a beber el vino caliente y comer algunas raciones de queso y carne en pinchitos. Mientras nos dirigíamos al restaurante pudimos admirar la pista de hielo por la que se deslizaban jóvenes y niños. Rodeando la pista numerosos puestos ambulantes donde se podían comprar objetos de regalo y la típica gastronomía, como chocolates y bebidas. Cenamos en el restaurante “La Maison du Peket”, un recoleto lugar al que se accede por un precioso patio cubierto de nieve.
A la mañana siguiente, de la mano de Antonio un guía italiano de Sicilia que tampoco se acostumbra al frío pero que compensa el bienestar que siente en Bélgica nos llevó a recorrer la ciudad de día. Las sorpresas las fuimos encontrando a cada paso. Para comunicar la ciudadela con la ciudad hay que salvar 374 escalones. Se la llama la Montaña de Bueren. Por ella suben y bajan las gentes de Lieja continuamente sin importarle demasiado, ni parece que exijan a sus autoridades un ascensor, pues le restaría su natural encanto.
El frío de Lieja era insoportable y teníamos que hacer verdaderos esfuerzos para no helarnos mientras Antonio se paraba para explicarnos detalles del Cour Saint-Antoine y de sus construcciones del siglo XVII y XVIII, el Hors-Château, la arteria más importante de la ciudad donde se conservan antiguos palacios dieciochescos, la Église Notre-Dame.de.lÍmmaculée-Conception, cuya fachada de estilo barroco muestra el escudo de armas del príncipe obispo Maximiliano Enrique de Baviera, o el Museo de la Vie Wallonne en el que se pueden admirar numerosos documentos y objetos relacionados con la vida cotidiana de las provincias francófonas de Bélgica.

Han bastado tres días para saborear la Pre Navidad en tres ciudades distintas pero que guardan la misma filosofía y el mismo espíritu. Bélgica merece la pena, pese al frío.

Un paseo junto al Gran Canal y el Barrio Rojo de Amsterdam

Amsterdam es una de esas ciudades que permanecen inalterables al paso del tiempo. Los mismos edificios vencidos por la vejez, sujetándose unos a otros para no desmoronarse. Miles de bicicletas, aparentemente amontonadas unas sobre otras, pero todas con dueño. Caminar por el centro de la ciudad hay que hacerlo con mucho cuidado porque los ciclistas, todos los habitantes de Amsterdam lo son, se desplazan en sus bicicletas para ir a todos lados. Resulta muy atractivo para el foráneo esta costumbre y, hay que reconocerlo, se siente cierta envidia también, pues es una forma cotidiana de hacer ejercicio evitando, al mismo tiempo, ruidos, humos y bocinazos de coches como ocurre en cualquier ciudad.
El Gran Canal sigue facilitando el trasiego de barcos para que los turistas puedan disfrutar de una cena típica a base de exquisitos quesos y de paso ir curioseando el interior de los barcos/viviendas donde sus moradores, la mayoría jóvenes estudiantes, hacen su vida normalmente, ajenos e indiferentes a la curiosidad que despiertan entre los viajeros.
Amsterdam infunde un especial sosiego, por la propia estética de la ciudad y por sus habitantes, gentes apacibles y acogedoras, gentes bien educadas y dispuestas en todo momento a ayudar si se les pregunta.
El Barrio Rojo, es lo que más llama la atención. Único en el mundo, tratándose como es del negocio de la prostitución. Único por estar ubicado en un país moderno, civilizado y en un país de Europa. Por estar ubicado en el mismo centro, sin tapujos, sin que nadie se avergüence de que lo vean como ocurriría en cualquier otro lugar de Europa, donde estos barrios suelen ser transitados solamente por quienes van a utilizar el servicio de lo que allí se vende.
El Barrio Rojo de Amsterdam es uno de los mayores atractivos para los turistas. Es en el iglo XVIII cuando surgen estas vitrinas donde se exhiben las señoritas, semidesnudas, con llamativa e insinuante ropa interior para resultar más atrayentes. En el siglo XVII, aunque estaba prohibida la prostitución, es, precisamente cuando más se desarrolla y así continúa actualmente. Este orignal fenómeno comienza cuando las prostitutas se ofrecían como mercancía desde la ventana o la puerta de su casa.
Aunque pueda parecer inquietante o peligroso pasear por este lugar, no existe peligro alguno, no más que hacerlo por cualquier otra ciudad. Habrá que cuidar los efectos personales, sin hacer ostentanción de joyas u otros objetos valiosos. Nada más. Tampoco es aconsejable pasear por las calles estrechas y oscuras o a altas horas de la noche. Como en cualquier otra ciudad. El Barrio Rojo no es motivo de preocupación.
En los Países Bajos la prostitución es legal desde 1911, por tanto el número de vitrinas se mantiene y está controlado por la ley.

Otra curiosidad es la propiedad de estos habitáculos que suelen tener diferentes propietarios y, según los guías que informan sobre todas estas particularidades, son caros. Las prostitutas destinan parte de sus ganancias a pagar el alquiler de su vitrina y lo hacen por turnos que varían según las horas. Se consideran como emprendedoras independientes a cargo de una microempresa.

No están registradas y hasta la policía lo tiene prohibido. Para hacerlo necesitaría una autorización judicial. La misión de la policía es controlar que sean mayores de 18 años y que tengan autorización para trabajar en Holanda.


Las prostitutas tampoco están obligadas a controles sanitarios pues ellas son responsables en esta cuestión y guardan todas las precauciones necesarias, al igual que los propios clientes. La palabra, en Holanda, es el mayor aval y nadie osaría nunca ni mentir, ni suplantar, ni defraudar. Incluso en la prostitución.

Otro aspecto muy llamativo en Amsterdam es el uso y venta de la droga que se consume con gran naturalidad en los coffeeshops. Se piensa que todas las prostitutas son consumidoras y que muchas de ellas se prostituyen para poder comprarla, sin embargo, nos aseguran que no es verdad, que hay algunas que consumen pero en un porcentaje mínimo.

Con respecto a la gente que vive en el Barrio Rojo, la hay de todos los niveles sociales, ricos y pobres. Muchos han nacido en el barrio y permanecen hasta que, al hacerse mayores se van porque el bullicio nocturno les molesta pero no por otras causas.

Amsterdam siempre nos sorprenderá.